Senderismo por el bosque en el Massif des Maures
pararse en el borde desde el abismo de Destéou y contemplar el macizo de los Maures Es una experiencia de lo más inquietante: las colinas y los valles profundos se extienden hasta donde alcanza la vista, sin ningún rastro humano. Una ilusión óptica, porque el hombre nunca ha dejado de explotar sus riquezas.
La ruta de los menhires de Lambert: de Collobrières a la Chartreuse de la Verne
Para comprenderlo mejor hay que emprender los 11 kilómetros de la caminata de los menhires de Lambert (cuente 4 horas, desnivel de 570 metros). El sendero comienza desde la ciudad de Collobrières, capital del castaño, en pleno corazón del macizo. La floreciente industria del alcornoque sustentaba a todo el pueblo en el siglo XIX.mi siglo. Incluso venía gente del Piamonte para que la contrataran para “desenmascarar” (quitar la primera capa gruesa del tronco, para que luego el corcho pueda formarse regularmente) y luego “levantar” la hermosa corteza de los árboles. Se han perdido conocimientos técnicos y ahora hay demanda de mano de obra extranjera.
En la tierra de las castañas
La otra riqueza de Collobrières salta a los ojos, mientras jadeamos en las primeras subidas: Los castañares cubren 800 hectáreas en Collobrières. Son privadas, como en el resto del macizo y está prohibido recoger bichos del suelo. Las discusiones entre propietarios y paseantes son frecuentes en otoño…
Maurin de Maures, cazador furtivo bromista
El camino serpentea a través de un Vegetación mediterránea con encanto sutilmente coloreado : las flores rosadas y blancas del brezo, los delicados plantones lechosos de la jara de Montpellier, las campanillas de marfil del madroño, cuyas bolas anaranjadas se tragan sin moderación. Todo ello protegido por el manto de encinas…
Es en este contexto que evoluciona Maurin des Maures, el héroe de la novela picaresca de Jean Aicard, publicado en 1908 y adaptado a serie de televisión en 1970. Uno piensa en este bromista cazador furtivo que, escondido en el bosque, estaba volviendo loco a la policía, cuando de repente… ¡aparece un hombre guapo! Lleva una escopeta de dos cañones al hombro. ¿Maurín? Extrañado, sólo René viene a cazar ciervos y jabalíes.
La meseta de Lambert y sus menhires
Los reflejos de la micaesquisto trazan un camino plateado a medida que nos acercamos al Meseta de Lambert. Dos menhires neolíticos Se encuentra, incongruentemente, en el centro de un vasto césped de color verde brillante, rodeado de eucaliptos y abetos Douglas. Alrededor, las ovejas por centenares de Laurent Ripert. Este pastor lleva casi tres décadas guiando a su rebaño en los pastos de verano. “A mediados de junio subimos al Col de Larche, en la frontera italiana, a 300 kilómetros de aquí. Volveremos a bajar a principios de octubre.
El mourérous (“hocico rojo” en provenzal) es una raza rústica, que durante mucho tiempo ha sido descuidada debido a su fuerte temperamento. Pero son bestias que caminan bien y tienen buena carne cuando se atiborran de bellotas y castañas. ¡Aquí están servidos! Las ovejas también desempeñan un papel importante como cortafuegos, ya que pastan en la maleza, altamente inflamable. »
Todo el mundo recuerda el terrible incendio del verano de 2003. 17.000 hectáreas se consumieron en llamas y allí murieron diez personas. El paisaje sonriente de la meseta de Lambert no deja lugar a dudas sobre el drama. ¿Podemos simplemente meditar frente al tocón carbonizado? del castaño de Madame de Sévigné, cerca de la casa del bosque. Se dice que a la marquesa le gustaba disfrutar de su sombra.
La capilla privada de La Malière
El abismo de Destéou y su prodigioso panorama no están muy lejos. Nos distinguimos la capilla privada de Malière (XIXmi siglo), un mausoleo de inspiración gótica hundido en el bosque, como una punta de diamante engastada en el verdor. Para llegar a él hay que descender por un valle frondoso al son del rigaou (“petirrojo” en provenzal). Un águila culebrera flota en el cielo, a menos que se trate de la extremadamente rara águila perdicera. Pasamos un río vigilante y admiramos, esta vez más de cerca, la capilla de Malière, antes de tomar el camino del Pilón. Las tunas se alinean en una ladera. Otro castañar y encontramos el pueblo de Collobrières, rodeado de viñedos. La caminata no ha terminado…
La Chartreuse de la Verne, un lugar de historia
Continuando durante 1 hora y 30 minutos, de frente hasta la sima de Destéou, se puede caminar hasta la Cartuja de La Verne, joya del macizo. En coche, una carretera sinuosa termina a 200 metros del lugar. El camino de acceso presenta el edificio desde su mejor cara: una larga vasija de piedra, el monasterio fundado en el siglo XII.mi El siglo XIX se une a la cresta rocosa que vigila el macizo y, a lo lejos, el golfo de Saint-Tropez. Acosada por incendios y saqueos a lo largo del tiempo, abandonada después de la Revolución, la Cartuja no era, en 1968, más que un montón de ruinas utilizadas como refugio para las cabras.
La vida secreta de las monjas de Belén
En esta fecha, una asociación se compromete a restaurarlo. Desde 1986, las monjas de belén perseguir la vocación religiosa del lugar en el silencio, la soledad y el trabajo. Detrás del portal serpenteante se sigue al pie de la letra la orden de San Bruno. Cada hermana vive y trabaja sola en su celda. La comunidad se reúne en torno a los servicios. » Dicen muchas tonterías sobre nosotros, lamenta sor Paola, la única autorizada a expresarse. No somos ermitaños, porque nuestra soledad se hace en comunión. » El público puede visitar la panadería, el oratorio o una celda de testimonio del siglo XVIImi siglo, pero el gran claustro se puede admirar detrás de un ventanal. » Allí están enterrados casi 800 monjes. Nos hundimos en un lugar de historia murmura nuestro guía antes de despedirse. Las campanas tocaron para vísperas. Las hermanas entran, una a una, en la capilla de adoración. Con el rostro oculto bajo una capucha blanca, cada una se dirige a su puesto. Los cantos cristalinos se elevan bajo la bóveda. Escucharlos desde la tribuna es un privilegio.
