Saint-Jean-Pied-de-Port, ciudad histórica de camino a Compostela

Esteta o peregrinos apresurados

“Saint-Jean-Pied-de-Port tiene sólo 1.500 habitantes, en una superficie de menos de 3 km2”, explica Jérôme Cangrand, director de la oficina de turismo e historiador. Sin embargo, la ciudad recibe 1,3 millones de visitantes, ¡según un recuento realizado en el Pont Neuf! «. ¡Basta decir que la antigua plaza fuerte, fundada en el siglo XII por los reyes de Navarra para controlar la salida de los pasos, es campeona en todas las categorías en términos de ratio! “A cambio, nos encontramos en uno de los distritos electorales más grandes de Francia, a caballo entre el País Vasco y Bearn, y cuyo diputado es muy conocido: Jean Lassalle. » Sin embargo, los visitantes difícilmente se sienten atraídos por motivos políticos.

Si llegan hasta aquí en tan gran número es porque la ciudad situada al pie de los Pirineos es un importante punto de paso del Camino de Santiago. Algunos peregrinos admiran la arquitectura, los motivos grabados en la piedra, las estatuas de la iglesia como estetas. Otros, la mayoría, cargados de bolsos, botellas de agua y bastones, agobiados por el peso de sus zapatos de paseo, parecen más apurados y limitan su parada a una breve visita a la oficina de Pèlerins, rue de la Citadelle: hay que sellar el pasaporte. ¡Por Compostela!

Sin embargo, la ciudad, por pequeña que sea, merece una visita en profundidad: rezuma Historia… a veces romantizada. Así, la evocadora “Cárcel de los Obispos” acaba de beneficiarse de un acercamiento favorable. No se trata de un lugar donde sádicos religiosos torturaban a los incrédulos, sino de una antigua residencia episcopal transformada en lugar de detención. Es cierto que su sala subterránea, con sus bóvedas de crucería, propicia para alimentar todas las suposiciones…

Fechas y puestos

Para que los pueblos de los siglos futuros no perdieran demasiado tiempo investigando los archivos, los habitantes de épocas pasadas tuvieron la buena idea de escribir la fecha de construcción en los frontones de las casas. Nuestro guía nos hace mirar hacia arriba: ¡1510! Sobre la puerta, en el número 32 de la rue de la Citadelle, el dintel de arenisca rosa lleva en alto su genealogía. “Es el más antiguo pero les cuento otros de 1649 o 1760… Además, los propietarios no se limitaron a poner fechas, también indicaron su nombre o tomaron posición sobre los debates del momento…”.

La alusión se refiere al número 18, que muestra con orgullo el estado civil de Joannes Diriberry y Louise Duhalde. Más adelante en nuestro paseo, rue d’Espagne, nos sorprenden otros grabados: uno anuncia que la casa acaba de ser reparada; un cerrajero nos dice que vive allí; En otros lugares, la gente se queja del precio exorbitante del trigo en el año 1789. Sabemos lo que vendría después…

Los avens y los ezkoa.

Viniendo de la Porte Saint-Jacques, acceso natural de los peregrinos en su camino hacia el sur y el oeste, llegamos frente a la iglesia, uno de los más bellos testimonios del gótico local. “Una vez más, miren hacia arriba”, nos insta Jérôme Cangrand. En una habitación del campanario vivió hasta los años 80 uno de los últimos benedictinos del País Vasco. Su recuerdo sigue vivo entre los ancianos. Benito es un personaje emblemático de la región, que no es sólo la doncella del cura. También observó ritos a medio camino entre el culto católico y las prácticas paganas. Cuando se acercaba una tormenta, se apresuraba a tocar las campanas y quemar el laurel…» No más bendición pero, dentro de la iglesia, una religiosidad aún perceptible. Subimos a la galería donde una vez estuvieron los hombres, en una posición retraída inusual. “En la tradición vasca, las mujeres cerraban la brecha entre el mundo de los vivos y los muertos. A ellos correspondía, pues, desplegar el largo y fino cirio, el ezkoa, sobre las losas funerarias familiares que se encontraban en el suelo de la iglesia. »

Los comerciantes son reyes

Cruzando el elegante puente sobre el Nive llegamos a la otra arteria principal del pueblo: la Rue d’Espagne, que indica claramente la dirección que hay que tomar. En este distrito al otro lado del Nive ya no había murallas para proteger a los habitantes, que no eran menos prósperos. Cuando íbamos a dar un largo paseo, era mejor abastecerse adecuadamente: aquí las tiendas mandan. En los Caviers, campeones de pelota de padres a hijos, nos dedicamos a hacer. En la Maison Inchauspé, enfrente, domina la lana. Las alpargatas tienen su propio reino, la boutique de Albertine y Patricia Arangois. Madame Albertine fabrica estos cómodos zapatos con suela de cuerda desde hace treinta y nueve años. Con su hija Patricia perpetúan la tradición de costureras familiares, a quienes llevaban el material al trabajo el lunes y debían devolverlo el sábado. “Nuestras alpargatas están hechas de lona Mauléon y las producimos para todas las tallas, de la 23 a la 47. Totalmente hechas a medida. » ¿Llevaremos algunos para afrontar la montaña? Una última mirada a la ciudadela que, al otro lado del Nive, se alza sobre nosotros desde sus 70 m de altura.

Iniciado en su forma actual en la década de 1640, motivó un proyecto completo de Vauban, que nunca se completó. Ahora alberga una universidad. ¿Son los estudiantes conscientes de su privilegio? La de estudiar en paz en un lugar que despertó la belicosidad de los ejércitos de Navarra, Francia, España, Inglaterra… Con la invasión española de 1512 comenzaron décadas de conflictos, que se repitieron a lo largo de la época napoleónica. En el fondo de un valle, la geopolítica puede alcanzarnos. Los visitantes no están excluidos: durante las vacaciones escolares de verano, pueden pasear por el lugar e incluso bajar a los pasajes subterráneos, donde, a la sombra de las paredes de varios metros de espesor, sobreviven un horno de pan y una cisterna. Nuestras miradas ya están en otra parte: ¡allá arriba, hacia Roncesvalles! Sólo cuatro leguas…