Entre tierra y mar, la cuenca de Arcachon
Playa
La bahía de Arcachon se puede descubrir, por ejemplo, a bordo de un catamarán, durante un crucero por el agua. Con sus 23 metros de largo, 12 de ancho y 25 toneladas de casco y velas, el Consejo superior también Destaca cerca del muelle de Thiers en Arcachon. Este catamarán, que parece un pájaro de gran tamaño, emprende un viaje por la cuenca y sus maravillas. El barco es espacioso, permite un fácil movimiento y tiene capacidad para 80 personas. No hace falta esperar mucho para ponerse activo: a poca distancia del muelle se puede sentir una agradable brisa. “¡Vamos a izar la vela!” », anuncia Sam, uno de los guías. El viento sopla en la vela mayor (al menos 180 metros cuadrados) y el barco inmediatamente gana velocidad. Ahora sólo queda el canto de la brisa, el sueño puede comenzar. A nuestra izquierda, la costa despliega los barrios de Arcachon y sus villas de la Belle Époque, a lo largo de los pinos una línea rubia anuncia las playas de Pereire y Moulleau, otrora lugar de vacaciones del poeta Gabriele d’Annunzio. La guía menciona la presencia de una bonita capilla, Notre-Dame-des-Passes (siglo XIX) y pepitas Art Déco escondidas bajo los pinos, que tendrás que descubrir a tu regreso a tierra firme.
Una duna formada por la erosión marina
Redonda y rubia bajo el sol, aquí se encuentra la duna de Pilat, estrella de la cuenca que atrae a dos millones de visitantes cada año. Clasificado como un sitio nacional importante, todavía mide 2.700 metros de largo por 500 metros de ancho y 100 metros de alto. “Tienes ante tus ojos 60 millones de metros cúbicos, formados por la acción del viento y el océano. » ¡Por muy impresionante que sea, la duna no siempre estuvo ahí! Su formación se remonta a ocho mil años, pero su forma actual se debe a un enorme banco de arena que se extendió en el siglo XVII frente a la costa. La arena fue depositada pacientemente por las corrientes, secada por el viento y se posó contra el bosque de La Teste. En constante movimiento, sigue siendo modelado por el viento y la erosión marina, lo que hace que avance tres metros por año hacia el este. Hablando del viento, sopla más fuerte, el agua está menos tranquila. En el horizonte se vislumbran los pasos donde se encuentran las aguas de la cuenca y el océano, pasos algo temidos por los barcos. Frente a la duna, el guía señala una línea pálida sobre el azul grisáceo de las olas, el Banco de Arguin, un pequeño trozo de desierto bañado por el Atlántico, de 4 kilómetros de longitud, 4.300 hectáreas y apenas 150 con la marea alta. Aves, criadores de ostras y visitantes de verano comparten este pequeño paraíso que parece una playa caribeña. “Cada uno tiene su parte, porque el banco es una reserva natural, un lugar de cría para el charrán sándwich y un lugar de invernada para cerca de 30.000 aves, especialmente aves limícolas. » Los ostricultores lo veneran porque allí las ostras crecen más rápido que en otros lugares. En verano, los barcos se apresuran a desembarcar a las familias amantes de las aguas de la Riviera y de las intensas quemaduras solares: ¡la sombra es rara!
Dirección Cap-Ferret
Regreso a la cuenca, esta vez a lo largo de la costa peninsular de Noroît. En primer lugar, Cap-Ferret y sus villas escondidas que te hacen soñar. Emergiendo por encima de los pinos, lo más destacado es la silueta blanca rematada en rojo del faro. La península es una serie de delicias de pequeños puertos ostrícolas que podemos ver a babor: L’Herbe, el más encantador, Le Canon, Piraillan, Piquey, Claouey. A estribor, las dos famosas siluetas se hacen más claras. Encaramadas sobre pilotes, en equilibrio entre el cielo y el agua, las cabañas tchanquée (de chanca, zancos en gascón) anuncian la Isla de los Pájaros. Antiguamente estaban habitadas por los criadores de ostras. Hay dos, gestionados por el ayuntamiento de La Teste, el más antiguo (1883) desapareció durante una tormenta en 1943. Construido en 1948, el número 53 con contraventanas blancas, dañado por la tormenta de 1999, fue destruido y luego reconstruido. Se utilizaron varias maderas: exótica para los pilotis, roble para el suelo, pino marítimo para los tabiques. El número 3, de color marrón con contraventanas rojas, también debería ser rehabilitado a finales de año, gracias a una campaña de financiación lanzada por el ayuntamiento de La Teste.
Una vida de Robinson
La isla se vuelve más clara, plana, cubierta de vegetación corta, de la que de vez en cuando emerge un pino solitario. A medida que avanzas hacia el norte y el este, aparecen otras cabañas, no equipadas. Hay unas cincuenta cabañas de ostricultores, negras y con contraventanas de colores, repartidas en seis aldeas dispersas. Se alquilan por un período de siete años tras un pago drástico a unos pocos privilegiados que han mostrado sus credenciales. Sin electricidad, sin agua que cae del cielo, sin wifi, el lugar atrae a los amantes de la vida salvaje. Finalmente, es hora de volver a casa.
Lado terrestre
Si es cierto que este extremo de la cuenca tiene un aire de paraíso, el camino que conduce hasta allí puede parecer un infierno en ciertos días de verano. Olvídese del coche para llegar y suba al transbordador Transbassin que sale del muelle de Thiers en Arcachon. No te arrepentirás de la travesía de 30 minutos hasta Bélisaire, entre veleros, pinazas y gaviotas. Cap-Ferret es un lugar aparte y visitarlo en barco es un homenaje natural a su carácter casi isleño. No hay nada que visitar aquí, excepto el faro. Nos topamos con casas particulares, pinos en abundancia, criaderos de ostras en las aguas de baño, cabañas, decantadores, recolectores en la arena… y olores potentes, mezclas de yodo, balsámicos y fragancias de conchas de ostra secándose al sol. El hechizo funciona o no. Aquellos a quienes les gusta abrir bien los ojos, oler, saborear una luz durante la marea baja o un vuelo de garcetas, escuchar el rugido sordo del océano, siempre de fondo, tienen un repentino deseo de paseos en bicicleta o caminatas fotográficas. Algunos se contentan con soñar despiertos, con la nariz bajo los pinos, esperando el paso de una familia de ardillas… Ciudad del Cabo, nos guste o no, es instantánea. ¡Cuando llegues a Bélisaire, podrás elegir! ¿A pie o en bicicleta? Los vehículos de dos ruedas disfrutan aquí de una buena vida, en los 200 kilómetros de carriles bici o incluso en las carreteras pequeñas, donde siempre tienen prioridad, incluso por delante de los Porsche y los relucientes SUV.
La hermosa casa de Jean Anouilh
Desde Bélisaire hasta la punta, se necesitan diez kilómetros de ida y vuelta. Increíble, ¡pero a principios del siglo XX un tranvía los conectaba! A la izquierda del muelle, cruce las terrazas de los dos restaurantes y acceda al paseo marítimo, rebautizado como Jean-Anouilh, en homenaje al dramaturgo bordelés, amante de la piscina. En 1957 compró una casa en la playa. Imponente con su tejado voladizo sostenido por columnas, la villa Les Pêcheurs sigue allí, a la izquierda de la plaza frente a la iglesia. Aquí el autor de Antígona compartió paseos por el mar en su velero, el Tamarisco, degustación de ostras y partidas de billar con su amigo Marcel Aymé, también amante del mar. Continúe por la playa o por el “boulevard” de la Plage, que se acerca lo más posible a la orilla. Aquí se encuentra el barrio de los pescadores y sus cabañas de muñecas, que cautivan con sus contraventanas de colores, sus tejados en forma de proa de barco y sus terrazas repletas de flores. Coqueteando con el agua, la carretera de la Conche conduce directamente a Mimbeau, uno de los lugares más bellos de la península. Separada de la cuenca por una franja de arena, una laguna, que aquí llamamos «lugue», está habitada por cimarrones, tamariscos y pájaros que vienen a picotear las hierbas expuestas por la marea.
Las 44 Hectáreas
Un camino rodea la Conche y continúa hasta el restaurante Chez Hortense. Síguelo y abre los ojos; Tienes ante ti, jugando al escondite bajo los pinos, las villas más bellas de la punta. Entre los más antiguos: Les Courlis, cuya fachada está decorada con un motivo de dos pájaros; al lado, La Ruche, típica con su construcción de una sola planta, sus tejados de tejas y sus contraventanas de color verde claro; Isabelle, que hace gala de un aire casi normando y de un magnífico jardín paisajístico; La Pagoda pretende ser colonial con su techo a cuatro aguas sostenido por finas columnas; por último, la bellísima Marie-Jeanne, construida en 1908, la primera casa permanente en la punta, con sus dos frontones que dan a dos terrazas conectadas por una galería. Estás en el lugar santísimo, las famosas “44 Hectáreas” en la punta del Cabo; Originalmente, en 1905, una urbanización destinada a unas cincuenta personas, hoy es un refugio para los ricos y los amantes de la naturaleza. Después de Chez Hortense, resulta difícil seguir el camino. La costa está constantemente devorada por las violentas corrientes de los pasos. Incorpórese a la carretera que conduce a la playa de Pointe. Bienvenido al final, frente al océano.
