En bicicleta en Borgoña, a lo largo de la famosa EuroVelo 6
La ruta ciclista de larga distancia EuroVelo 6 recorre 3.653 km desde el Mar Negro hasta el Atlántico, siguiendo el curso de los principales ríos de Europa. Rupert Parker se sube a su bicicleta y recorre un corto tramo a lo largo del Saona por el sur de Borgoña.
EuroVelo 6 de Dole
Mientras salgo, la señora del B&B Maison Curie me dice que visite el cementerio si tengo dificultades. “Siempre tienen un grifo donde puedes llenar el agua”, dice. Es un buen consejo, que seguiré en los próximos días mientras pedaleo en EuroVelo 6, bajo un cielo despejado, desesperado por saciar mi sed.
Para llegar a mi punto de partida en Dole, tomé el Eurostar desde Londres, crucé París y luego tomé un tren rápido. La ciudad fue la capital del Franco Condado durante más de 300 años, antes de que Luis XIV trasladara el parlamento de Besançon. Los imponentes edificios, incluido el magnífico L’Hôtel Dieu, que alguna vez fue el hospital, reflejan su próspero pasado. El famoso científico Louis Pasteur nació aquí en una curtiduría y su casa se ha conservado como museo.
El canal Rin-Ródano pasa por el centro y empiezo el recorrido por el camino de sirga arbolado antes de desembocar en el río Saona. Se trata de un tramo tranquilo de vía fluvial, con su superficie cubierta de nenúfares y desierta, salvo alguna que otra embarcación de recreo. Provienen de Saint-Jean-de-Losne que, por su ubicación en la confluencia de dos canales y el río, es uno de los mayores puertos fluviales de Francia. El agua aquí es amplia y sus orillas están repletas de embarcaciones de todas las formas y tamaños.
Bordeo el pueblo de Pagny-la-Ville, dejo el río, pero lo retomo en Seurre, donde paso la noche en el B&B La Valériane, antigua gendarmería. La familia me invita a su barbacoa del sábado y sirve algunos cortes selectos de carne Charolais, obtenidos del carnicero local. El generoso propietario, que también es el mayor de la ciudad, abre botellas de Borgoña añejo de calidad y mi francés parece mejorar enormemente.
A la mañana siguiente, la brisa me quita las telarañas del cerebro mientras cruzo el país en bicicleta para unirme al río Doubs en un breve tramo. Se encuentra con el Saona en Verdun-sur-le-Doubs, famoso por el Pôchouse, el equivalente borgoñón de la bullabesa. Es un guiso de pescado de río local, cocinado en vino blanco y puedo probarlo en Hostellerie Bourgignonne. Su versión elimina la mayor parte de las espinas, añade nata e incluye anguila, lucioperca, perca, tenca y carpa. También hay un par de rebanadas de pan de ajo tostado para absorber los jugos y es el almuerzo perfecto para un ciclista hambriento.
Quizás por la influencia del vino, pierdo la pista ciclista y termino en la carretera principal, acechado por estruendosos camiones. Además es el día más caluroso de mi ruta y llego a Chalon-sur-Saône completamente agotado. Grandes cantidades de agua me reaniman lo suficiente como para explorar la ciudad. Su barrio medieval está prácticamente intacto y las dos torres de la impresionante catedral de San Vicente dominan la plaza. El hijo más famoso de Chalon es Nicéphore Niépce, el inventor de la fotografía, y su estatua se encuentra junto al río.
Mi cama para pasar la noche está a tres millas de distancia, en Dracy, un poco fuera de la ruta, pero el Hotel Le Dracy no solo tiene una piscina de bienvenida sino que también sirve excelente comida. Al día siguiente sigo el Canal du Centre, que conecta el Saona con el Loira en una serie de 80 esclusas. A lo lejos veo los característicos viñedos de Borgoña que bordean las colinas boscosas y me detengo en Santenay, en Domain Prosper Maufoux, para una degustación. En la bodega hace frío, pero el enólogo me dice que la uva Pinot Noir está sufriendo mucho con el aumento de temperaturas. Si el calentamiento global continúa, tendrán que sustituirla por otra variedad de uva.
Dejo la EuroVelo para ver el magnífico Chateau de Couches. Como era de esperar, está construido en un terreno elevado, por lo que es un poco complicado. En el mismo recinto hay un B&B de lujo donde paso la noche sintiéndome como el rey del castillo. Al día siguiente vuelvo al Canal du Centre y me adentro en el corazón industrial de Borgoña. De una fábrica de cerámica que empleaba a 500 personas sólo queda la mansión del propietario, la Villa Perrusson, recientemente restaurada.
Más adelante, en Blanzy, cerca de Montceau-les-Mines, hay un excelente museo dedicado a la minería del carbón, una industria que en el pasado empleaba a 13.000 personas. Se ha conservado el mecanismo de cuerda original y sigue funcionando, pero no se puede descender. Más bien, han reconstruido una serie de galerías en la superficie con equipos de minas abandonadas. Evoca efectivamente las condiciones de pesadilla y la sensación de claustrofobia que soportaron los mineros.
Éste también es el final del camino para mí. Voy a dejar mi bicicleta aquí y almorzaré por última vez en Au Vieux Saule en Torcy, antes de tomar el TGV de regreso a París desde Montchanin. No puedo evitar sentirme triste por no haber afrontado toda la ruta o, al menos, toda la parte francesa. La próxima vez empezaré en Basilea, cruzaré Alsacia y luego entraré en Bourgogne-Franche-Comté, antes de seguir el Loira hasta llegar al Atlántico. Todo es perfectamente posible, me digo, ya que la mayor parte es en llano, siguiendo ríos y canales; sólo dame un mes.
El EuroVelo 6 está bien señalizado y es casi imposible perderse. El alojamiento a lo largo de la ruta se realiza principalmente en encantadores bed and breakfast y los restaurantes sirven deliciosa comida y vinos locales. Llevé todo lo que necesitaba en dos alforjas y alquilé mi bicicleta localmente. Si planeas hacer todo, es mejor traer tu propia bicicleta y hay numerosos talleres de reparación a lo largo del camino.
Rupert Parker es un escritor, fotógrafo, camarógrafo y productor de televisión. Sus intereses especiales son la comida y los viajes y escribe sobre todo, desde aventuras en la naturaleza hasta recorridos por spas gourmet. Lea sobre sus últimas aventuras en su sitio web Planet Appetite
