Antibes, la nota azul
Antibes tiene dos “catedrales”: Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcióncon su bella fachada barroca y su campanario enclavado en la torre sarracena, y el museo picasso. Seamos realistas, los fieles son más numerosos en el Santuario dedicado al pintor español desde 1966.. Picasso sólo pintó durante dos breves meses, durante el otoño de 1946, en el estudio puesto a su disposición. En agradecimiento a la ciudad, el genio dejó en depósito una serie de obras solares –bocetos, dibujos–, enriquecidas posteriormente con una profusión de cerámica. Antes de él, el edificio tuvo otros inquilinos prestigiosos: los foceos que instalaron aquí su acrópolis (Antibes se llamaba entonces Antipolis), los obispos que residieron allí en la Edad Media, luego la familia Grimaldi (a partir del siglo XIV).mi en el XVIImi siglo), que dio nombre al castillo y cuyo escudo se puede ver grabado en piedra.
Hay que perder el tiempo en las calles aledañas para dejar que el encanto de la antigua Antibes. Rue du Bateau, rue de la Baume, rue des Arceaux, place du Revely: callejuelas encantadoras y pasajes cubiertos, arcadas y plazas secretas… En pocos pasos se llega al bullicioso mercado provenzal, que se celebra todos los días excepto los lunes. La larga sala del Cours Masséna está llena de verduras, embutidos, aceites de oliva y cestas de mimbre. A través de la Porte Marine, los mástiles de los barcos nos atraen hacia el puerto, ¡pero aún no hemos terminado con el antiguo centro!
La comuna libre del azafrán
¿Qué sería de Antibes sin el comuna libre de Safranier »? Como en Montmartre, este microdistrito ha creado una asociación que supervisa mantener las tradiciones locales, como la fiesta de la cosecha en septiembre. Sus habitantes se reúnen en torno a sopas de pistou y alioli. Laureles, agaves y buganvillas florecen en la bonita rue du Haut-Castelet, que conduce a la plaza Nikos-Kazantzakis. En este capullo de paz, el autor de Zorba el griego escribió la mayor parte de su obra. Salimos al nivel de Bastión de San Andrés (actual Museo de Arqueología), que ofrece una espléndida vista del casco antiguo.
El paseo marítimo Admiral-de-Grasse sigue el murallas construidas frente al mar por Vauban. Nicolas de Staël vivió, pintó y acabó su vida encima del Playa de Gravette, donde retozas felizmente en el agua desde los primeros deshielos. No muy lejos, enormes yates se empujan unos a otros desde el paso del Muelle de los multimillonarios. ¡Los coloridos barcos de pesca parecen bastante modestos en comparación con estos gigantes registrados principalmente en las Islas Caimán! Antibes se enorgullece de ser el puerto deportivo más grande de Europa por el tonelaje de sus barcos.
Juan-les-Pins, locos años veinte
El sendero Tire-poil.
Del muelle de los Milliardaires a la bahía de los Milliardairessólo hay un paso, o más exactamente un camino: el rastro del arrancador de pelo. Este paseo de 3,7 kilómetros conecta la playa de Garoupe con Villa Eilenroc. Más allá de las villas de lujo, el Cabo de Antibes revela su verdadera identidad: una costa rocosa salvaje, azotada por las olas, bordeada de rocas afiladas. La vegetación recupera sus derechos en torno a la Villa Eilenroc, situada sobre un acantilado. Agaves, pinos piñoneros, cuevas artificiales… Cap d’Antibes recupera su cara elegante con esta naturaleza exuberante y domesticada. Inaugurado en 1870, el hotel Cap-Eden Roc fue el primero en la Costa Azul en abrir durante la temporada de verano. Allí se alojaron Ernest Hemingway, Rita Hayworth y Marlene Dietrich.
Antigua aldea de pescadores
El puerto de Olivette.
Este templo del lujo se ha extendido y el cabo ahora está plagado de opulentas residencias escondidas detrás de altos muros. El contraste es sorprendente con el Puerto de Olivette, un pequeño refugio rodeado de pinos piñoneros e higueras. No se ve ningún yate, pero sí encantadores “pointus” de colores. Extraño destino que tuvo este anciano aldea de pescadores ! “Hacia 1905, no era nada. Cuando era niño iba allí, vestido de marinero, con guantes, boina. Las avenidas ya estaban señalizadas, los pinos en su lugar, el Gran Hotel construido… aparte de eso, ¡nadie! »recordó el escritor de Antibes Jacques Audiberti.
El hotel Bellas Rives.
En 1925, el multimillonario estadounidense Frank Jay Gould se enamoró de la estación. Construyó allí el Provenzal, un suntuoso palacio, y exigió la llegada del ferrocarril. La ciudad costera apuesta por la temporada estival en una época en la que Cannes y Niza sólo operan en invierno. Éxito inmediato. En las hermosas villas, los Fitzgerald se encuentran con Rudolf Valentino, Mistinguett o Hemingway. ¿Qué queda de esta época dorada? El Provenzal y el Belles Rives Pónganse siempre cómodos cerca del pinar de Gould, donde se celebra el famoso festival de Jazz. El paseo marítimo imita a la Croisette con sus playas privadas y sus edificios turísticos. Aquí y allá, casas Art Deco y callejones de palmeras le dan al complejo un aire floridano. ¡Eso no habría disgustado a los americanos de los locos años veinte!
