Alain Ducasse Plaza Athénée París
Cuando me invitaron a cenar en el Hôtel Plaza Athénée de París en enero de 2016, noté que el legendario chef del restaurante, Alain Ducasse, tenía un brillo en los ojos. No fue por picardía sino porque ya sabía que estaba a punto de conseguir su tercera Estrella Michelin que fue anunciada formalmente en París en febrero de 2016.
Para ser justos, el restaurante anteriormente había tenido tres estrellas, pero cuando se relanzó en 2014 con un nuevo y bastante controvertido menú de “cocina natural” que consistía en verduras, pescado y cereales, pero sin carne, el restaurante fue degradado a dos estrellas. .
Pero esa tercera estrella ha vuelto – ¡y cómo ha vuelto!
Restaurante Alain Ducasse Plaza Athénée París
Las cenas Michelin no se tratan sólo de la comida. Los famosos inspectores exigentes tienen en cuenta todo lo que hace no sólo un buen restaurante, sino también un lugar que deja un recuerdo duradero. Desde la decoración hasta la comida y el personal, absolutamente todo se evalúa para una experiencia completa.
La sala del restaurante Alain Ducasse en la Plaza Athénée está dominada por la lámpara de araña de cristales individuales de Swarovski cuyo reflejo brilla en la superficie de enormes campanas de plata que recuerdan las campanas de servicio utilizadas en las casas aristocráticas de antaño. Sorprendentemente, las mesas de madera no tienen mantelería, lo que supone un marcado contraste. Las cómodas sillas de cuero son exquisitas.
El personal es magníficamente informal, todo sonrisas y nada es demasiado problema. Claramente tienen un gran conocimiento de cada plato que se sirve. Es un restaurante formal en el que se requiere esmoquin para los huéspedes masculinos y se debe usar en todo momento.
Después de una cálida bienvenida por parte de nuestro anfitrión, disfruté de una copa de champán Louis Roderer Brut servido con gran estilo en una botella magnum. A esto siguió una deliciosa sucesión de aperitivos.
Todos los panes se produjeron en casa, muy secos y crujientes, un cambio de los habituales trozos de baguette pastosos. La mantequilla se sirvió con garbo, untada sobre una espátula de madera.
El primer plato fue una limonada de verduras con un nombre intrigante. Parecía un típico vaso de estilo francés lleno de limonada, pero en él flotaba un consomé de verduras muy delicado, congelado, del tamaño de una pelota de golf. Fue una sensación increíble empezar bebiendo limonada y sentir el sabor vegetal a medida que el hielo se derretía.
A continuación, unas raíces ligeramente encurtidas servidas sobre un lecho de caviar de berenjena con una guarnición de semillas de calabaza y un delicado atún sobre una galleta sin semillas.
Cada plato fue entregado con instrucciones precisas sobre cómo comerlos. Luego disfrutamos de un delicado trío de mejillones muy dulces y un pequeño plato de humus.
Cuando llegó el momento de la comida principal, estábamos llenos de anticipación. Ante mí se colocó un pequeño cuenco de plata con caviar, sobre una gelatina perfumada muy delicada, debajo de la cual había una capa de lentejas verdes de Puy. No hay blinis, sino pequeñas tortitas de trigo sarraceno y una crema para untar, servidas con una cuchara de perlas. Estaba en el cielo decadente.
El siguiente fue una rodaja de lubina, apenas cocida; en el menú se describía como Bar de l'Antlantique Saigné, que en mi cruda traducción significaba bajo sangrante. Estaba increíblemente fresco y se servía con picantes alcachofas de Jerusalén y virutas de trufa negra. Muy bonito, pero creo que el plato tiene un gusto un poco adquirido.
Siguieron más peces. En esta ocasión langosta de Bretaña, servida con col ahumada y coles de Bruselas en miniatura, clementinas confitadas y un caldo muy delicado.
¡Mi recuerdo de esta comida es tan intenso que me doy cuenta de que he hablado sin mencionar los vinos! Los dos primeros platos vinieron con un fabuloso Santenay 2013 y un Chateauneauf du Pape 2012 con langosta, servidos en una botella magnum (así que comí muchos).
Por último, un desierto de chocolate y café verdaderamente magnífico. Venía con una galleta de trigo sarraceno, y puedo decirles que esa noche comí más semillas que mi loro mascota, aunque el Madeira de diez años con el que lo acompañamos fue demasiado bueno para Polly.
En general, fue una experiencia verdaderamente magnífica en un entorno sensacional con un verdadero maestro de su profesión, un chef icónico con toda una vida de experiencia preparando platos increíbles. Pero, sin querer parecer desagradecido, más de 500 euros sin vino, es mucho dinero para cualquiera…
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Peter Jones es escritor independiente y colaborador habitual de Good Life France. De madre francesa y padre galés, aporta una nueva visión del mundo de la escritura de viajes, las reseñas de restaurantes y las entrevistas con celebridades.
